要想掌握任何一種藝術或手藝都要實踐,
攝影也不例外。
工作多年之後,發現攝影確實需要活到老學到老的。現在還是難免會出錯,但是通過對錯誤的分析,找出錯在哪裡,於是就可以我是這樣希望的，在以後的拍攝中避免重複那些錯誤。
到處都有拍到好照片的機會。雖然我的許多照片是為了完成指定的任務而拍攝的,但是許多得意之作卻是出於個人的興趣才拍成的。
任何一件東西,如果能吸引你停下來觀察,並且促使你沉思片刻,都可能是一個好的拍攝題材,任何一件不能吸引你停下來看看和思考的東西,似乎也就不值得你去拍攝了。但從另一方面講,那些不特別引起你的興趣的東西,也可能會吸引懷有另外想法的其他攝影者。
每一個人都會有不同的見解。我建議不論在什麼地方,當你看到了感興趣的東西時,就立即把它拍下來,不管你是否帶著合適的鏡頭。因為,碰到可遇不可求的機會時,常常時間很短或根本沒有功夫去考慮變換鏡頭,或者選取正確的曝光度數。
當然,在時間充裕的情況下,那就好得多了。我通常總是攜帶一臺帶有測距器的35毫米照相機,裝上廣角鏡頭,並且預先裝好彩色或黑白膠捲。為操作方便起見,我摘下了相機上的皮殼子,用手拿著相機。
當我到達選定的地點後,馬上用測光表測取曝光度數一對比較暗和比較亮的地方都進行測讀—然後才開始拍照。拍了幾張之後,最好是再複核一下曝光量,然後作些變換,以取得比先前更好的效果。
有些人誤認為有了昂貴的照相機和一大堆附件,就保險能拍到好照片。當然,好的工具是有用的,殊不知用最簡單的照相機也能拍出好的照片來。最重要的是藏在相機後面的眼睛。
攝影裝備，膠片相機的儀式感
「精煉」是藝術家的一句格言。總的來講,這對攝影是適用的,而對於攝影器材來講,就更為適用。
一部照相機最重要的是用起來感覺順手。裝膠捲和操縱相機的機件應當成為第二步;只有當你對這部相機的結構性能感到完全了解和自信的時候,你的思想才能解脫出來,全部貫注到拍攝對象上去。
選擇照相機完全是根據個人的需要和愛好,因為好的產品那麼多,所以誰也不可能建議任何人去購買哪一種牌子的照相機。再說新型產品還在不斷出現。如果碰上一位關心顧客的商人和對攝影有興趣的售貨員,他們不單單是出售相機,還能夠幫助你作出決定。最好是去試試各種各樣的照相機,拿起來,體會一下它在手中的感覺如何;搬動各處的機件,然後判斷出哪一臺相機你自己用起來最順手。在你購買相機之前,要講妥如果用起來不滿意,還能去換。任何一個有信譽的商人都會允許你在買回去以後的兩週內去換貨的。如果你碰到的這個商人不允許換貨,那就不要買他的,找一個允許換貨的商店去買。
作為一般的用途,我願意推薦配有35毫米鏡頭的35毫米照相機。人們通常認為50毫米的鏡頭是35毫米照相機的「標準」鏡頭,但我感覺,我所拍的大部分照片使用16毫米鏡頭最為合適。它的覆蓋角度比較廣,在狹窄的地方拍攝人物最有用處。
在實際應用當中,幾乎沒有35毫米照相機應付不了的局面:更多的優越性是它的體積小、份量輕,這就決定了它是很有用的工具,而且攜帶方便。
35毫米照相機有兩種基本型號:帶測距器的相機和單鏡頭反光相機。我更欣賞帶測距器的相機,如萊卡,因為這種相機比較緊密堅實,而且快門的聲音比單鏡頭反光相機小。帶測距器相機還易於在暗淡的光線下對光,特別是使用廣角鏡頭的時候更是如此。
可是目前這兩種相機當中,比較流行的偏巧是單鏡頭反光相機,因為這種相機可以直接通過攝影鏡頭進行對光和取景。這對拍攝最近距離的特寫是非常可取的。單鏡頭反光相機裝上比較長的望遠鏡頭也更為適用。
35毫米照相機可配備一大堆鏡頭。前面我已經講過了我的第一個選擇是35毫米鏡頭,其次要算90毫米或105毫米的鏡頭,這兩種在拍攝人像和在其它不能接近被攝體的
情況下拍照時,都是理想的鏡頭。再其次的選擇便是50毫米的鏡頭了。帶上這四種鏡頭,你所碰到的拍攝環境,大約有90%都可以應付了。
我少不了要背上一個相機包,但那是一個小包。在持續性的旅行中我總是帶上一個三腳架,以防萬一需要在闇弱的光線條件下,進行長時間的曝光時使用。當使用慢速快門,如1/30秒或者更慢的快門速度時,有時你可將手貼在牆上、椅子上或任何其它穩固的器物上,以減小相機的移動。
攝影構圖
構圖就是根據背景來對被攝體進行安排的方法,或者是在拍攝一組物體時,按其彼此之間以及與背景之間的關係進行安排的方法。在好的構圖中,各個組成部分安排得當,使整個照片產生協調一致的效果。
大自然安排景物有它自己的規律,而攝影者的竅門是在大自然的規律當中巧妙地安排構圖。我們常常看到一個或更多的物體在一定的背景下移動著。例如飛鳥掠過一片美景,或馬群繞著跑道奔馳。看到這樣的景物,我就迅速地連續拍上幾張照片,然後在衝出膠捲後從中選出最好的張。
這裡最重要的是要有耐心。你不可能到了一個地方,急急忙忙地拍下一張照片,回到家裡衝出來一看準是一張了不起的好照片(當然也不排除有碰巧的時候)。如果時間允許,要獲得好的照片,通常得事先充分地研究一下拍攝地點,感受一下當時環境的氣氛,尋找最好的角度,就是說從這些角度你可以將景物中最吸引人的因素攝入鏡頭中去。
進一步講,在拍攝象古建築物外表之類的景物時,要了解一天當中什麼時間光線最好和什麼時間的陰影會有益而不會有損於你所追求的特殊效果。
在拍攝動作迅速的物體或抓拍瞬間即逝的人物表情和動作時,你很少有時間去仔細考慮構圖。在這種情況下,常常得靠最後印放時的剪裁來改進照片的效果。當然,最好還是能在拍攝時仔細地構圖,特別是在拍彩色正片時更是如此。
構圖,除了正確的判斷和審美能力之外別無規則可循。照片拍的越多就越懂得掌握明與暗的平衡;大物體與小物體的平衡。我的體會是,琢磨研究名畫家的作品,對於訓練自已懂得好的構圖很有幫助。另外,對自己的作品分析得越多,越是能夠看出哪些照片有強烈感染力,哪些照片平庸無奇,而且也能找出產生這些不同效果的原因。
經驗是沒有別的東西能夠代替的,換句話說,就是要通過反覆試驗以求不斷提高。
風光攝影
我相信世界上幾乎沒有不喜歡拍攝風光的攝影家。特別是許多初學者,當他們初試攝影時,除了想把自然界的美景奇觀記錄下來之外,恐怕很少想到要拍攝別的什麼東西。拍攝任何主題的好照片,總是看起來容易,做起來難喲!只是尋找一個好的景緻,將照相機對準它就拍,那是不行的。這樣的結果幾乎每每都要令人失望。
不管怎麼樣,你得想法子把吸引你拍這張照片的那個物體突出出來。那個物體也許是特殊形狀的雲層,也許是不同一般的顏色,
也許是陰影構成的圖案,還興許是一種高度感或距離感。突出景物中的一個獨特部分,這樣很可能增加你的成功照片的百分比。不同的攝影家採取不同的手法以達到這一目的,這常常成為他們各自的風格。我覺得35毫米和28毫米的鏡頭都非常適用於拍攝風光。偶而我還使用一隻偏光鏡,或者是為了消除不需要的反光,或者是為了使蘭天深暗,以突出雲彩。
在一天之內的不同時間拍攝同一處景物,能產生出完全不同的效果,更不必說在一年當中的不同時間了。按照常規,我儘量避免在中午拍照,因為中午的光最平。當你在旅行的時候,而且時間有限,碰到合適的取景題材,那就只能見到就拍了。但是如果我能夠選擇的話,我更喜歡在一清早或傍晚時拍照。因為,那時的太陽投出長長的影子,暖色調的光輝瀰漫於整個景色之中。
充分利用陰天
我還記得多年以前,伊斯曼·柯達公司告誡人們拍照時總得讓太陽在你的身後邊。至於在陰天拍照,好像從來沒有這樣主張過。
即使在技術上是可行的,當時的那種慢速膠片也使攝影者幾乎無用武之地,而今天卻大不相同了在過去的若干年中,人們的審美標準一直在變化,膠片的感光速度也在迅速提高,而一點也不損害照片的質量。
好些照片在幾十年以前是不可能拍攝的,至少是不用「T」門曝光是不能拍攝的,而現在每一個人都可以從容迫地在陰天裡拍照了。
這並不是說,一百次當中有九十九次我都不喜歡看得見太陽,特別是在拍彩色片的時候更不是如此。在濃雲密佈的空下面,光線總是平的,任何東西看起來都是暗淡的,比出太陽的時候景色所呈現出來的反差要小得多。
然而,充分利用這種情況,你就能拍出不尋常的、令A難以忘懷的好照片來。比如,像附在本節裡的這張「幽靈」船的照片就是強調它的低反差而產生的效果。這張照片所表現出來的氣氛,在陽光照耀之下是不可能得到的。
你還可以拍攝其它有趣的照片,例如明顯地突出於背景之上的一個黑色的主體,也可以使你創造出一幅有趣的圖像。白色主體襯托以黑色背景也是如此例如雪花。我發現在陰天裡用黑白片拍雪景可以取得比在陽光下拍攝同樣的景緻有好得多的效果。
過去我總是在明亮的陽光下拍攝雪景。而現在不管在什麼樣的天氣變化下,我都想充分利用各種天氣去拍攝各種不同氣氛的照片。